古い調光スイッチをＬＥＤ対応の調光ホタルスイッチに交換

先日、玄関照明のセンサーライト化に伴い古くなり黄ばんだ電源スイッチを接点不良の予防交換のためホタルスイッチに交換しました。 リビングの調光式ナイトライトをLED電球に交換していたのですが、調光できない状態でしたので合わせてLED用のホタルスイッチに交換しました。

１００V電源を扱う電気工事士資格の必要な工事に該当するようですので、ＤＩＹで行う場合は自己責任となります。ブレーカを落として作業することをお勧めします。 交換作業自体は古いスイッチを外して白と黒の配線を外して新しいスイッチに接続し直すだけです。スイッチ端子の細長い穴にマイナスドライバーを押し込むと配線を引き抜けます。

スイッチ交換後に動作確認したところ、上手く調光してくれません。調べた所、ＬＥＤ電球は調光対応のものが販売されており、それに交換することで調光可能になりました。 この調光スイッチはリビングのメイン照明とダウンライトのスイッチも一体になっていましたので、同時に交換しました。カバーの部分は正方形の形状のものを別途入手しました。  

因みに交換したＬＥＤ電球は広配光タイプでＥ１７口金の４０Ｗ相当の電球色のものでAmazonで２個入り約１８００円でした。 恐らく中国製で耐久性は不明ですが２年間の保証がついています。Ｅ１７口金の調光タイプは種類が少なく、日本メーカー製のものは非常に高価なのでこちらにしました。  

照射角度１８０度の高配光タイプですが、白熱球のような光の広がりはなく動画では分かりにくいですが、ガラスカバーの中央部分が明るくなってしまいますね。 まあ、就寝中の補助照明に使用しているライトなので問題ないです。  

ついでに風呂、洗面所、トイレのタイマー付き換気扇スイッチもタイマー部分が壊れていたのでタイマー付きのホタルスイッチに交換しました。 タイマー付きスイッチはAmazonで１個約３．５千円で、少々値がはりますがホームセンターよりも安価でしたのでAmazonで購入しました。他のスイッチもAmazonの方が安いですね。 

５か所をホタルスイッチに交換しましたので、他のスイッチも全てホタルスイッチに交換しました。バラで購入する場合はスイッチカバー（ハンドル）がホタルスイッチ対応のものを入手するよう注意が必要です。 また、埋込スイッチ金属取付け枠も既存のものと固定部分の形状が異なり使用できませんのでホタルスイッチ用のものが必要です。  

スイッチカバー（ハンドル）のネームカードはパナソニックのホームページで印刷できるEXCELをダウンロードできます。 印刷するとネームカードの大きさで薄い線が付いているので切ってスイッチカバー（ハンドル）裏側の爪を開けてセットすることが出来ます。  

全てのスイッチが新しいホタルスイッチに変わり古臭い感じが無くなりましたので、壁紙も年末の大掃除に合わせて塗り替えてリフレッシュする予定です。 

古い調光スイッチをＬＥＤ対応の調光ホタルスイッチに交換

 

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新型コロナ対策で密閉型の玄関照明をセンサーライト化

寒くなるにつれて新型コロナウイルスの第３波の報道がされるようになりました。 ワクチン開発の目途も見えてきており、欧米に比べ感染の絶対数は少なく重症化リスクも低い状況とはいえ対策は必要ですね。  

先日、リビングに寒くならない熱交換式換気扇を設置して換気対策をしましたが、外出先からウイルスや菌を持ち込まない対策として 玄関から洗面所までの動線を極力非接触型のものにしています。  

玄関に除菌アルコールディスペンサーと小型のセンサーライトを置いているのですが、照明が暗く結局玄関照明を付けることになるので玄関照明のセンサーライト化を行いました。 玄関照明は密閉型のガラスで覆われており、赤外線式のＬＥＤセンサー電球では反応しません。

ガラスを通過するレーザー式のものも試してみましたが反応距離が安定せず想定通りに動作しませんでした。 そこで、壁の穴あけを避けるため、電源スイッチの傍に人感センサーを取り付けてみましたが設置場所の関係で上手く検知しません。 

色々と調べたところ人感センサーの検知角度が約１４０度のようですので天井にセンサーを設置することにしました。 

国産メーカーの天井設置型の人感センサーは天井に穴あけが必要なもので価格も５千円以上と高価です。 

ネットでネジ２本で固定できる穴あけ不用な人感センサーを探してみましたが、国内では販売されていなかったのでAliExpressで購入しました。 入手したものは周囲の明暗、センサー感度、通電時間の３つを調整可能な赤外線モーションセンサースイッチで送料込みで１千円以下でした。 

注文後、約２週間で到着し開封して取り付けてみました。直径１１５ｍｍ、高さ５７ｍｍと想像していたより大きいですが想定通りに動作してくれています。 天井の照明の直ぐ傍に設置したので、普段は見ることがない場所ですので大きさは問題ないと思います。

耐久性は不明ですが、リレーで電源切替しているようでセンサー動作時にカチ音がします。通電時間も１０秒から７分まで調整できるので滞留時間の少ない玄関でも使い勝手が良いです。  

取付けにあたり１００V電源の接続が必要になるので、電気工事士が行う作業となりますのでＤＩＹで取り付ける場合は自己責任となります。 照明の取付け金具を外して、３本のセンサー配線を接続するだけの比較的簡単な配線のみですが、取付け前に感電防止のためブレーカを落とすことをお勧めします。  

この人感センサーの説明書は英語表記のみでしたが、配線方法はセンサー本体の裏側に図で表記さてれいるので、その通りに配線するだけです。 通常、照明に配線されている黒色の方が常時通電線で白色の方がスイッチで通電される負荷側電線(配線図のＬＯＡＤ側)です。 

ついでに経年劣化で黄ばんでいた玄関照明にスイッチをホタルスイッチに交換しておきました。３０年近く毎日使用しているので接点不良の予防交換です。 外階段の照明は階段下にもスイッチがある３路スイッチ（２か所どちらのスイッチでもＯＮ／ＯＦＦ可能）でしたのが、元の配線通りに繋げ直すだけで動作ＯＫでした。 

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寒くならない熱交換換気扇をＤＩＹで設置してみた

１１月に入り寒くなってきました。我が家のリビングでは足元から早く温まるガスファンヒータを使用しており定期的に換気が必要です。 

新型コロナウイルス禍での換気も必要になり、冬季に窓を開けた換気は部屋の温めた空気を一緒に汚れた空気と一緒に排出することになります。 現在は、ホルムアルデヒド対策で２４時間換気が義務化されているようですが、我が家は義務化以前に建てているので設置されていません。 

調べた所、主に室内の空気と外気を熱交換して換気する１種と排気ファンで排出した空気を吸入穴から取り入れ替える３種の２種類の換気システムがあります。 ３種換気は窓を開けた換気とそれほど変わりなく熱損失が発生してしまうので、後付け可能な熱交換式の１種換気扇を導入することにしました。 

換気機能付きのダイキンエアコンも検討しましたが、エアコンの暖房は吹き抜けのあるリビングでは温まるのに時間が掛かり足元も寒いため止めました。

因みにエアコンの暖房はヒートポンプ式で最新のものだとガスや石油ファンヒーターよりランニングコストは低いようですが、部屋が乾燥してしまします。 

ダイキンの加湿機能付きエアコンは換気も可能なようですが加湿機能の消費電力が約７００Ｗｈと非常に電力を必要とするようです。 導入した熱交換式換気扇の消費電力は弱運転で６．５Ｗｈ、強運転で１１．５Ｗｈと高効率で加湿は既設の気化式の空気清浄機と合わせて約５０Ｗｈです。 

換気扇の強運転での電気代はＫＷ２８円として１時間当たり約０．３円、２４時間で７．７円、１か月で２００円強という事になり、空気清浄機と合わせても約１千円です。  

有効換気能力は弱運転で１０㎡/ｈ、強運転で１５㎡/ｈとあまり高くないですが、１２０㎡の床面積で２時間で空気を入替える換気量が約１５０㎡/ｈのようですので、 自宅リビングの床面積を約２０㎡として計算すると、２５㎡/ｈの換気量が必要ということになりリビングの空気を入れ替えるのに強運転で約３時間掛るという計算になります。  

したがって窓を開けた換気と併用する事になりますが、頻度は大幅に減るので寒い思いをして窓を開けて換気する熱損失をかなり減らすことができそうです。 大掛かりなダクト式の全館換気システムは新築でないと導入は難しく非常に高価となりますので、これで様子を観ることにしました。  

設置も比較的簡単で、エアコン配管用の６５ｍｍの穴を壁に開ける必要がありますが、電動ドリルがあればAmazonでエアコン穴用のホールソーが千円以下で入手できます。 ホールソーで壁に穴あけ後、給排気用のパイプを壁の穴に通して室外カバーを取付てシール材で防水処理します。後は換気扇本体を固定する台座を室内側に固定して１００Ｖ電源に接続するだけです。  

取り付けてみた感想としては、熱交換式のため当然ですが換気扇の前に手をかざしても外の冷気は入ってきません。 運転音は日中は殆ど気になりませんが、就寝時に強運転だと少し気になるかも知れませんので寝室に設置する場合はベットから離れた場所にしたほうが良さそうです。

熱交換換気扇をＤＩＹで設置

 

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VWポロ(6R)前後撮影ドラレコの取付・配線の見直し

半年程前に、嫁のVWポロ(6R)に取付けたAPEMANの前後撮影ドラレコは画質も良く問題なく稼働しています。 気になる点としてフロントカメラの固定方法が吸盤式で屋外で長時間駐車した場合に太陽光の熱のためか吸盤が剥がれてしまうことがありました。  

運転時に視界の妨げにならないようにフロントガラスの取付場所をバックミラー裏にしているのですが、丁度バックミラー周辺の黒い網状の塗装？の部分を跨って吸盤を固定しており、 吸盤の密着度が低くなっているのが原因と思われます。

設置場所を移動することも考えたのですが他の視界の妨げにならない場所は現状の位置しかありません。

そこで、簡易的に熱に強い外装用の両面テープで吸盤部分をフロントガラスに貼って様子を観ることにしました。 

黒い網状の部分に両面テープを貼ると剥がす時に問題がありそうでしたので、ガラス面に脱脂してから両面テープを貼ってみました。 初め吸盤の中央部分に両面テープを貼ってみたのですが、外側から見ると吸盤の中央部分は空気が残った状態で両面テープがガラスに設置していない状態でした。 

これでは固定できないので、吸盤の外周部分に両面テープを貼り直しました。この状態では吸盤の吸着機能は使用できないと思いますが両面テープの方が熱には強そうです。  

また、リヤカメラの配線をリアガラスに沿って防水テープで固定していたのですが、こちらも太陽光の熱で剥がれてきてしまい配線を見直しました。 

リヤガラスとボディーの隙間に通して既設のテールラト等の配線ルートで隠蔽配線にしたかったのですが、リヤカメラの配線を押し込める隙間がなく断念しました。 そのため太陽光が直接当たらないボディーの内側に防水テープで固定してリヤゲートのモールの下に通してみました。 

この場所なら露出した配線の長さも少なくなり、リヤゲートを開けた状態でも防水テープの長さが少なくなり見た目もスッキリしました。 室内内線はＡピラー経由で天井裏を通りてありますので、リヤゲートを閉めた状態では配線は殆ど見えなくなり、リヤカメラも小型で後方視界の妨げになりません。 

余談になりますが、煽り運転が厳罰化されたにも関わらず、車間を詰めてくる配は相変わらず減らないですね。周囲への目配りやマナーの良くない安全意識の低い運転をする方が増えているように感ているのは小生だけでしょうか？  

このような方は事故などの際にも自分に非は無いと主張してきたり、ヒヤリハットの状況で注意をしようものなら逆切れしてくるケースが容易に想定されます。 こうした交通状況の中、万が一の事故などの際にエビデンスが残せるドラレコの必要性は残念ながら高いと言わざるをえないですね。

 

VWポロ(6R)前後撮影ドラレコの取付・配線の見直し

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VWポロ(6R)オートライトをＤＩＹで取付けてみた

今年２０２０年４月から新型車両に義務化されたオートライトを嫁のポロ(6R)にＤＩＹで取付けてみました。

最近になり明暗センサーがライト操作スイッチと一体化されたもので、配線やコーデイングが必要ないものが販売されていることを知りました。  

入手したのはAmazonでも７千円程度で販売されているものですが、同等品を約半額でAliExpressで購入しました。 明暗センサーは切替スイッチの上部に付いており、既設のライトスイッチを外してコネクターを新しいライトスイッチに差換えて元に戻すだけです。  

これまで販売されていたものは明暗センサーをダッシュボードに貼付けて配線をする必要がありました。 明暗センサーの位置としてはダッシュボード上の方が車外の明暗に近そうですが、ダッシュボード上には極力ものを置きたくないのでこちらにしました。  

取付けも簡単でスモールライト、ヘッドライト、前後フォグライトの手動点灯も可能です。ライトスイッチにAUTOポジションが追加されています。 AUTOポジションにしてオートライト点灯も車庫入れして動作確認できました。

センサー感度が高いようで夕方になるとヘッドライトが点灯する感じです。 愛車のBMW X3(F25)には純正のオートライトが付いていますが、やはりセンサー感度が高く薄暗くなるとヘッドライトが点灯します。 

安全面から早めの点灯が推奨されるようになったことも関係していると思われます。高速道路の連続するトンネルを通過する場合などは特に消し忘れ防止になり便利です。

 

VWポロ(6R)オートライトをＤＩＹで取付けてみた

フロントフォグライトカバーにカーボンシートを貼っていたのですが、剥がれてきており何度か脱着している内に固定用の爪を折ってしまいました。 AliExpressで左右セットのものが約１．５千円でしたので、オートライトスイッチと合わせて入手して交換しました。  

脱着する際はナンバープレート側の端の爪から外すと取外し易いです。ついでにラジエーターグリルのカバーも外して掃除しておきました。 メッキ部分に青色掛かったサビ？が出ていたのでコンパウンドで磨いてみましたが落ちなかったので金属研磨剤のピカールで磨いておきました。  

取付け後、表面保護のためラバープロテクタントを塗布しておきました。フロント廻りがスッキリしてリフレッシュできました。また、フロントフォグランプカバー脱落のリスクも軽減されました。

 

VWポロ(6R)フロントフォグライトカバーをＤＩＹで交換

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VWポロ(6R)クルーズコントロールの配線とコーデイング

嫁のポロ(6R)にクルーズコントロールをＤＩＹで取付けました。取付け後、ＢＣＭコンピュータとエンジンルーム内のエンジン制御コンピュータへの配線とコーデングが必要です。クルーズコントロールユニットの取付については別記事にしていますので、そちらをご参照下さい。 

＜注意事項＞  

・配線追加やコーディングは、オリジナルの状態に変更を加えるので、ディラーの保証が受けられなくなる可能性があります。  

・また、誤操作などで車両に異常が発生する可能性も有りますので、あくまで自己責任です。  

・当方、趣味の範囲で行っており、手順上の誤りもある可能性があり、サポートなども一切出来ませんのでご了承下さい。

   

VWポロ(6R)クルーズコントロールの配線

・ウインカーレバーのユニットに付いているコネクターを外します。 

・運転席アクセルペダルの上の方にあるＢＣＭコンピュータのコネクター２個を外します。 

・付属のワイヤーハーネスをユニットコネクターとBCMコネクターに次のように接続します。 

　２６番ピンをBCMの４５番ピン

　２７番ピンをBCMの４７番ピン

　２９番ピンをBCMの４５番ピン

　３０番ピンをBCMの４４番ピン

　３１番ピンをBCMの４６番ピン 

・ＢＣＭの４５番から分岐したワイヤーハーネスを助手席側に空いている穴を通してエンジンルームに引きだします。 

・エンジンルーム内のエンジン制御ＥＣＵのカプラーを外してコネクターの４５番ピンに接続します。 

※車体によって電源配線が必要なようですが、ユニットコネクターの２８番は元々使用されており、配線しませんでした。 

※車体によってメータクラスター裏のトリップコンピュータに３本配線が必要なようですが、こちらも元々配線されていました。

  

VWポロ(6R)クルーズコントロールのコーデングと動作確認

・OBDケーブルを車両とPCに接続してACC電源ONにします。 

・VCDSを起動し、エラーが出ましたがスキップします。 

・「select Control Module」→「09-Cent. Elect.」→「Coding - 07」を選択。 

・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。 

・Byteを選択して、設定ヶ所を調べて行きます。 

・Byte17→Bit 7:「Cruise Control System」をチェックします。 

・「Do It !!」を押下して、車両に変更した内容を書き込みます。 

・「select Control Module」に戻り「01-Engine」→「Coding - 07」を選択。 

・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。 

・Byte5→Bit 5をチェックします。 

・「Do It !!」を押下して、車両に変更した内容を書き込み数秒後にコーディング完了 。 

以上でコーデイング終了です。走行して動作確認します。 

・速度が20km / hを超える場合、SET /-ボタンを押すとクルーズコントロールをアクティブにできます。 

・ブレーキペダルを踏むと、クルーズコントロール無効になります。 

・希望の巡航速度を設定したら、RES / +を押すと設定速度を上げることができます。 

・SET /-ボタンを押すと設定速度を下げることができます。

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VWポロ(6R)クルーズコントロールをＤＩＹで取付け

嫁のポロ(6R)にクルーズコントロールをＤＩＹで取付けました。ＢＣＭコンピュータとエンジンルーム内のエンジン制御コンピュータへの配線とコーデングが必要で難易度高めです。 

AliExpressで入手したクルーズコントロールはMY2012-2013のポロ(6R)対応の純正クルーズコントロールレバーで取付け用ワイヤーハーネス付きです。 中国製で現地生産向け純正部品と思われるものです。ＶＷは中国進出が早かったので部品の現地生産も進んでいるようで非常に安価です。 

事前に配線やコーデング方法を調べて何とかＤＩＹで取付けできそうな事が分かりチャージしてみました。 クルーズコントロール取付け後の配線及びコーデイングについては別途記事にしますので合わせてご参照下さい。

結果としては無事取付けることができたのですが、スパイラルケーブル（エアバッグはステアリングスイッチを車両側に接続する回転するケーブル）のセンター合わせで問題が発生しました。  

スパイラルケーブルのセンター位置はテープで固定するなどしておけば問題なかったのですが、入手したクルーズコントロールに付属のスパイラルケーブルは舵角センサーが付いていないもので、 純正に戻した際にセンターがずれた状態でハンドルを右に末切りすると舵角センサーエラーが発生しました。  

ステアリング側コネクターを左右に回してセンターと思われる位置で取付けたのですが右に１回転した状態で取付けてしまったようです。 舵角センサーに関係するエラーが点灯し電動パワステも効かない状態です。スパイラルケーブルを取付けし直してＶＣＤＳで舵角リセットしてようやくエラーが解消しました。   

また、クルーズコントロールレバーの仕様が異なるようで日本仕様の舵角センサー付きスパイラルケーブルをクルーズコントロールレバーに取り付けたると下側の爪の形状が異なり、 しっかりと固定できないため下側は針金で固定しました。

純正部品でも仕向け地で仕様が異なることは想像できますがＤＩＹで取付ける場合はこのような細かな違いがあることを知りました。

VWポロ(6R)クルーズコントロールをＤＩＹで取付け

・エアバッグの誤作動を防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外します。 

・ステアリングを９０度切った状態でメータパネル側からマイナスドライバーでエアバッグを固定している爪を外します。 

・ステアリングを反対側に１８０度切って、反対側の爪を外しながらエアバッグを手前に引き抜きます。 

・エアバッグとＭＦＳＷのコネクターを外してエアバッグモジュールを取外します。 

・呼びNo.５５のトルクスソケットでステアリングを固定しているボルトを外します。 

・結構固く締まっていたので、長めの水道管用スパナでトルクを掛けて外しました。 

・ステアリングコラムカバーの上側の左右に付いている爪を外して手前に引いて外します。

・ステアリングコラムカバーの下側は足元側１か所と上側２か所のネジを外しすと外れます。 

・ウインカーレバーのついているユニットをシャフトに固定しているリング状のネジを外します。 

・ウインカーレバーユニットを手前に引き抜いて外します。 

※スパイラルケーブルのセンター位置でテープで固定しておくのを忘れると、元に戻す際にトラブルのもとになります。 

・クルーズコントロール付きユニットに付属のスパイラルケーブルは舵角センサーが付いていなかったので、元々付いていたスパイラルケーブルを移植しました。 

※下側の爪の形状が異なるので、他に干渉しないように針金を使って固定しました。 

・車体側コネクターへ配線してからクルーズコントロール付ユニットを取り付けて、ステアリングとエアバッグを元に戻します。 

※配線とコーデングは別動画をご参照下さい。

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