「ディーゼルウエポン」をＢＭＷ X3(F25)に入れてみた

愛車のＢＭＷ X3(F25)は２リッター４気筒のクリーンディーゼル車です。 ディーゼルエンジンは圧縮比が高く高圧のインジェクターから軽油を燃焼室に吹いて爆発させるため振動やカラカラ音がガソリン車より大きくなる傾向があります。

インジェクターは精密部品で特にガソリン車でも直噴の場合は定期的な洗浄をしたほうが良く、ハイオクガソリンには洗浄剤（通常ＰＥＡ）が含まれています。 軽油にはこのような添加剤は含まれていないので半年に１回程度、洗浄剤を使用しています。

以前はワコーズの「D-1 ディーゼルワン 」を使用していましたが、１Ｌで約５千円と高価で５０Ｌ～２００Ｌに１本使用するように指定されているので、 ７０Ｌの愛車に使用する場合は最大でも３回分で１回当たり１．７千円となり、純正の添加剤（１００ｍｌで２千円強）とそれほど変わりません。

マツダのディーゼル乗りの方から「ディーゼルウエポン」なるものがあるとの情報を頂き、ネットで調べてみると名前が如何わしいもののコスパが高く効果ありとの評価が多く、 愛車にも使ってみることにしました。

この「ディーゼルウエポン」には洗浄剤の他にノッキング防止のセタン化価向上剤が配合されているようで、ＢＭＷの純正添加剤と同様の効果が期待できます。 価格は５００ｍｌで２千円強（送料別途必要）、５０Ｌに対して３０ｍｌの指定ですので７０Ｌの場合は１回当たり約４０ｍｌで１２回分となるので１回当たり２００円以下と圧倒的にコスパが良いです。

軽油残量５０Ｌ位でしたので３０ｍｌ添加してみましたが、さすがに添加直後は騒音や振動に変化は感じませんでした。 ２００ｋｍ走行後の騒音も測定しましたが、あまり変化はありませんでした。以前に添加したワコーズの「D-1 ディーゼルワン 」の効果がまだ残っていたのかも知れません。

２００ｋｍ程走行した感想としは、セタン価向上の効果かエコモードでもトルクの付きが良くなったようでアクセル開度が小さくても流れに乗れる感じがしました。 今時のエンジンはノッキング制御をしていると思いますがノッキングしにくくなった事で燃料噴射タイミングが良くなるのかも知れません。

これから冬季になると軽油の凍結防止のため成分が変わりセタン価が低くなるようですので、給油２回に１回程度使用してみようと思っています。 別記事でも記載しましたが、ディーゼル車ならではの注意点として軽油は低温になると凝固するようでJISで規格が定められています。

一般的な軽油は1号軽油と呼ばれるもので、マイナス1度以下になると凝固してしまう可能性があるため、首都圏のガソリンスタンドでも冬場は2号軽油というマイナス5度まで凝固しないものに地下タンクの軽油を入れ替えて供給しているようです。

寒冷地では、さらに凝固点が低い3号軽油を販売しているので、寒冷地へ行く際には現地で給油し、タンク内の軽油を混ぜて凝固を予防するようにすると良いようです。

軽油のJIS規格

                                          出展：日本産業規格(JIS)

「ディーゼルウエポン」をＢＭＷ X3(F25)に入れてみた

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１５年前のエアコンをＤＩＹで修理

先日、２００５年製で１５年前のエアコンがリモコンに反応しなくなり、リモコンの電池を交換してもダメで原因を調べました。 この機種は全面カバーを開けると強制運転スイッチがあり、強制運転すると冷風が出てくるので室外機の故障ではなさそうです。

メーカホームページを確認すると、故障時は全面パネルのＬＥＤランプの点灯パターンが何種類か出ていましたが何れにも該当しません。 ここで、リモコン関係の不具合に仮に絞り込み、リモコンを分解して接点復活剤を吹きかけ電池の接点を紙やすりで磨いてみましたが症状変わりません。

リモコンの赤外線をカメラを通すと青く光るという確認方法がメーカホームページにでていたので、この方法で確認すると赤外線も出ていました。 因みにiPhoneのカメラは赤外線を遮断しているようで、念のため他のカメラで確認したところ青色の光を確認することが出来ました。

ここまでの調査結果をメーカサポート窓口に伝えると、リモコン受光部品の不具合でメーカの部品在庫期間１０年を超えており部品がないとの事でした。 仮に部品があった場合でも修理代金が２万円程度になるとのことで、エアコンの入替を考えＤＩＹで交換できるのか調査を開始しました。

不具合か所が特定できたので、ダメ元でリモコン受光部の基板に接点復活剤を掛けて汚れている部分を掃除したところリモコンが反応するようになりました。 先日、愛車のリアゲート開閉制御コンピューターのコネクターの接点不良も直っており、電気部品の故障には接点復活剤を試す価値はありますね。

発電機の電源で動くかの検証に使用したエアコンなので、そのことが原因ではないかということも頭をよぎりましたが不具合の原因からみて因果関係ななさそうです。 猛暑つづきでエアコンを使用する時間がかなり増えていたので、エアコン内部の結露によるカビや埃がリモコン受光部の回路に浸食して回路不具合となったと思われます。

１５年前のエアコンなので後５年位延命できれば良いですが、エアコン交換時に高所作業となる配管は再利用できることが分かり、 真空引きポンプやフレア加工工具があればＤＩＹでも交換できそうなことが分かったので、いよいよ寿命となった場合はＤＩＹ交換をトライしてみたいと思います。

因みに交換時に冷媒ガスを室外機に回収するポンプダウンという工程があるのですが、この作業中に配管内に空気が混入すると室外機のコンプレッサーが爆発するようですが、 ポンプダウン中に配管のバルブを緩めないという事を守れば大丈夫であることが分かりました。

そして冷媒を配管に循環させる前に低圧側の配管の空気を真空引きするポンプが必要になります。 冷媒ガスの配管を再利用する際に高圧側と低圧側の２本のパイプの先端をラッパ状にフレア加工する工具がとエア漏れ防止剤があれば配管も比較的簡単にできそうです。

後は電源コードですが、赤・黒・白の３芯のコードで室外機と室内機に接続しているだけなので配線の色を間違えないように接続するだけです。

エアコンをＤＩＹで修理

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2020年「ZOZOチャンピオンシップ」日本国内開催中止

ホームコースの習志野カントリークラブから2020年「ZOZOチャンピオンシップ」中止の連絡をいただきました。 PGAツアーならびにタイトルスポンサーより日本国内での開催を中止する旨、正式に発表があったとのことです。

PGAツアー米国本部も時間が許す限りのタイミングで日本国内で開催できる方法を模索されていたものの、 新型コロナウイルス感染症の影響にともなう状況や政府による様々な措置を鑑み、今年に限り日本国内での開催を見送り、 米国カルフォルニア州にて開催するという判断にいたったそうです。

「ZOZOチャンピオンシップ」中止に伴い、習志野カントリークラブはクローズを予定していた１０月１３日～２７日は通常営業となり ９月１４日１３時から期間中の平日プレー、９月１５日１１時から土日プレーを順次、予約受付を開始になります。

昨年の大会はボランティア活動にも参加し身近でタイガー・ウッズをはじめPGA選手を観ることが出来たので、今年も楽しみにしていたので大変残念です。 東京オリンピックは来年開催方向との報道がありましたので「ZOZOチャンピオンシップ」も来年は是非、日本で開催していただく事を期待します。

今年は新型コロナウイルス感染拡大前の１月にプレーして以来、自粛と猛暑でホームコースに行けておらず収束状況を観ています。 先週、国内男子ツアーも無観客で開催され少しずつ明るい兆しが見えてきているので、感染対策に気を付けつつハイシーズンの秋にはプレーしたいものです。

２０２０年「ZOZOチャンピオンシップ」日本国内開催中止

動画は２０１９年「ZOZOチャンピオンシップ」の１０番ホール（通常KING IN 10番）で偶然、松山プロを見つけたときの様子です。 予選初日にタイガーウッズが５Wを引っ掛けて池に入れた正面に習志野カントリークラブのロゴ「ＮＣＣ」の植木がある左ドッグレッグのホールです。

このホールはレギュラーティから約２６０ヤードでドッグレックコーナ奥のバンカーに入り、左の池の先端まで２３０ヤードあるのでティーショットは池の右狙いになると思います。セカンドショットは打ち上げになるので距離感が求められ、ティーショットがあまり右に行くと２打目の距離が残ります。

その他のホールもコース解説とタイガーウッズ、松山選手の最終日の大凡の軌跡を記事にしてますので関連記事をご参照下さい。

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停電対策の追加(UPSのバッテリー容量増強)

台風の大型化や地震による停電リスクが高まっている状況なので、我が家では２段階の停電対策をしています。 １段階目は数時間の停電時に必要最低限の電源確保のためUPS（無停電電源装置）を設置しています。

２段階目は半日を超えるような長期停電への対策で、ソーラー発電（オン・オフグリッド）と発電機の使用を想定しています。 今回は１段階目のUPSによる電源確保時間を延ばすために、シールドバッテリーを並列接続して容量増強を行いました。

UPSというとデータセンターに設置するサーバーの停電対策で、稼働中に電源が落ちることでデーター破損などを防止するため、 自動シャットダウンや発電機電源への切替までのバックアップの使用が多いですが 家庭用の小型のも有り、主にＰＣやレコーダーなどのデーターを保護する目的で導入します。

以前にリビングのTVやレコーダーの停電、落雷対策のために、正弦波５００W出力の中型UPSを導入しました。 導入したＵＰＳは中古（2014年製）のAPCのSmart-UPS 750(STM750J)という機種です。

リビングに導入したのは、落雷でレコーダやTVの故障防止の他、停電時に家の中心にバックアップ電源があると使い易いと考えたためです。 長時間停電時は発電機を併用することになりますが、 半日程度で復旧するケースではこのUPSで小型TV他の電源を確保して情報収集することを想定しています。

メーカ保証外で、感電の恐れもありお勧めはしませんが、このＵＰＳのバッテリー容量を上げることで、停電時のバックアップ稼働時間を延ばすことが出来ます。 導入済の中型ＵＰＳのバッテリーは劣化して充電できない状態だったので、２０ａｈのシールドバッテリーを２個（合計４０ah）外付けして稼働させています。

４０ah×１２Vで最大４８０WHの電源供給可能ということになり４０W使用した場合は理論上１２時間は稼働できる計算になります。 実際は、インバーターのロスなど標準バッテリーの容量がで実際の稼働時間は少なくなるようです。

APCのホームページで調べた所、標準バッテリー(７．２ａｈ×２個＝１４．４ａｈ)で４０W使用時のバックアップ時間が約２時間ですので、４０ahバッテリーで約５時間半のバックアップ時間が期待できます。

今回４０ａｈ増強して合計８０ahになったので１１時間程度のバックアップ可能と期待できます。レコーダ他の待機電源をＯＦＦにして５０Ｗ程度の小型ＴＶで情報収集する想定で約９時間の連続可能な計算です。

これまでに設置したUPSの電源容量をまとめてみた所、合計で２３５ａｈとなり１２Ｖ×２３４＝２．８ＫＷになりました。冷蔵庫用のオフグリッドソーラー用ディープサイクルバッテリー１００ａｈ、 自作リチウムイオンバッテリー約５０ahと合わせると３８５ah×１２Vで約４．６KWとなり、小型の家庭用蓄電池と同じ位の容量です。

停電直後に必要最低限の機器以外の電源をOFFにすることで、夏のエアコンや電子レンジを含めて１日最大１０KW程度の消費電力を半分以下に抑えられれば約１日位の停電に耐えらる計算になります。 ポータブル電源も大小合わせて１ＫWｈ位の容量を確保しているので、日中のソーラー発電と合わせて天気が良ければ２日程度は凌げることを期待しています。

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発電機の消音BOX改良★排気熱対その３★

台風１０号で被災された方々にお見舞い申し上げます。前情報より勢力が弱まったようで事前の避難などにより大災害は避けられたようで良かったですが停電は避けられない所もあったようです。大型化する台風や地震による停電対策で導入した発電機の消音ボックスを改良しました。

先日、本格的に排気室の見直して消音ボックス内に漏れる排気ガスの排出と吸気効率を上げるための電動ファンの増設を行いましたが、 約１時間の試運転後の排気室と消音ボックス内部を触手確認したところ、触れない程の高温になってました。

この状態で長時間運転は難しいと思い、追加で排気室の断熱対策をしてみました。用意した材料は、厚さ１０ｍｍのセラミックファイバー製の断熱布(300mm×610mm)です。 耐熱温度１２６０度と非常に高温の断熱素材で発電機の排気熱では、まず燃えない性能で遮熱効果もあるようなので消音ボックスのプラスチックを保護できそうです。

中国製で現地からの直送品のため、注文してから届くまで２週間程度掛りましたが千円以下ですのでとてもコスパが良いです。 商品到着後１２００Wのドライヤーで断熱確認しましたが、至近距離で３０秒程度、熱風を当ててみましたが裏側には全く熱風が届かず熱風を直接当てた部分も殆ど熱くなりませんでした。

この断熱材なら発電機の排気熱に十分対応できそうです。ハサミで簡単に裁断できるのですが繊維が肌にささるとチクチクしますので手袋をした方が良いです。 難点は接着性が良くなく、耐熱アルミテープで固定しましたが直接貼った部分は剥がれてしまいます。後日対策を考えたいと思います。

断熱材の固定がしっかり出来ていないので、今回は試運転は行いませんでしたが断熱性能はかなり向上できたと思います。 これから消音ボックスを製作される方は、最初から排気側の断熱性能を考慮されることをお勧めします。ボックスも高価になりますがアルミ製などの金属製のものの方が安心です。

この消音ボックスの改良は限界に近く、外階段下の３方向壁面で上が階段になっている場所に発電機を設置してコンクリートブロック等で囲んで内部に防音加工する方法を目論んでいます。 かなり大掛かりになり大分先になりそうですが、安全性と防音効果、そして吸気・廃熱効率が大幅に上がりそうです。

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ガレージ電動シャッターの防水リモコンと停電対策

先日、ＤＩＹで施工したシステムデザインさんの「スマートガレージガレージシャッター電動化ＫＩＴ」のブログ投稿などのお礼として専用防水リモコンをいただきました。 いただいた専用防水リモコンを購入する場合は１ｃｈタイプが税込み８．８千円、２ｃｈタイプが税込み１１千円です。

当然ですが、この専用防水リモコン単体では動作しません。「スマートガレージガレージシャッター電動化ＫＩＴ」、または「ワイヤレスコンバーター」を設置済である必要があります。因みに「ワイヤレスコンバータ」とはシャッターメーカー製の純正リモコン情報を、このリモコンに接続設定で初期設定（学習）させて使用可能にするものとの事です。

早速、設定して動作確認しました。設定するのにあたり設定済のスマホアプリが必要です。スマホのアプリでリモコンに付属のバーコードを読み込んで設定コピー完了です。 リモコンのチャンネル切替ボタンを長押しすると設定モードになるので１５秒以内にスマホとペアリングして設定をコピーするだけです。

動作確認したところ、スマホアプリより反応が早く使い易いです。車に乗った状態でシャッターを開閉する場合、スマホの操作は煩雑なので専用リモコンは重宝しそうです。 ただしBluetooth電波はスマホ(iPhone)の方が強いようで、スイッチボックスの真上の２階からスマホでは開閉できますが、防水リモコンではNGでした。 

リモコンは高さ 約6.5cm、幅 約4cmと少し大きめですが、操作ボタンも大き目なのでブラインドでも操作できそうで利便性は高かそうです。 また、キーホルダー用の穴が開いているので車のキーと一緒にキーホルダーに付けて持ち歩けるようにしました。

電動シャッターの停電対策(UPSでバックアップ)

停電時の防犯カメラのバックアップ用に設置したバッテリーを大容量化したUPSに電動シャッターの電源を接続しました。停電時は手動で開けられるとの事ですが電源で開けてられた方が確実です。

UPSの設置場所と電動シャッター電源の場所が離れているので１０ｍの屋内用電源延長コードに防水テープを巻いて接続しました。 UPSの商用電源を抜いて、仮想停電状態で開閉してみましたがバッテリー残量は殆ど変わらず、１日１回の開閉なら長期停電時でも１週間程度は持ちそうです。

UPSにはサージ機能も付いているので、万が一の落雷で商用電源に大電流が流れた場合に電動シャッターのスイッチやモーターを保護してくれそうです。

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ガレージシャッターをＤＩＹで電動化

システムデザインさんの「スマートガレージガレージシャッター電動化ＫＩＴ」を購入してＤＩＹで電動化に成功しました。 別記事にも記載しましたが、シャフト直径が合わず昨年断念したのですが、４８ｍｍ対応を始められたとのご連絡があり適合可能とのことで再トライです。

電動シャッターを新設する場合は２０万円以上掛るようで、ガレージ用の大型だと３０万円以上になるようです。 既設の手動式シャッターは設置後２０年以上経過していますが開け閉めが若干重くなっているものの、まだまだ使用できそうなのでＤＩＹで電動化しました。

使用したＫＩＴは４８ｍｍ対応のモニター価格で提供いただき税込みで約６万円でした。８月下旬の猛暑続きで取付けに３日程度掛かりましたが、 スマートフォンのアプリでBluetooth通信のリモコン操作可能で非常に満足度は高いです。

アプリでBluetoothペアリング認証するのでスマホ何台でも使用可能です。 ガレージ内にかなり物を置いてある状態で極力シャッターは閉めておきたいのですが、閉め忘れた場合にもシャッター真上の２階から窓を開けた状態でリモコンで閉めることが出来ます。

電源が入った状態ではモーターの電磁ロックによりシャッターの開閉は出来ないのでセキュリティ面でさらに安心です。 停電時はモーター回路保護のため、5秒間上げると一旦止まりその後、再び上げることができるとの事です。

また、シャッター下降時に障害物があると自動停止機能がついており、感知レベルと感知後の動作も設定が細かく設定が出来るとの事で、万が一挟まって事故になることも防げるようです。

スマートガレージＫＩＴ取付け

ＫＩＴに詳細な取付説明書が付属しており、取付け手順は省略していますがポイントになると思われる点を解説します。

①センターシャフトの貫通穴あけ

最大のポイントはセンターシャフトの貫通穴あけです。センタープーリーから穴開け位置までは現物合わせで確認した方が確実です。仮組みした状態で、内歯ギアとガイド間の距離が３ｍｍ程度になる位置に貫通穴を開けます。
　貫通穴を開けるためのガイドを組み立てるのですが、付属のボルトの長さが足りず、Ｍ６の１００ｍｍ長さのボルトをホームセンターで入手しました。また、付属のドリル刃はドリルチャック部分が滑ってしまうので、取付部が六角形になっている鋼鉄用のドリル刃を使用しました。

②モーター配線

付属モーターの配線をセンターシャフトに穴開けしてシャフト内を通すのですが、ＫＩＴに付属の針金の先端をＬ字状に曲げてシャフト先端から抜けるようにします。配線を針金にテープで固定して引き抜いてシャフト内を通すのですが針金が固いのでペンチで針金を引きだしました。
　配線がスラットの端で切れないようにスチールテープが付属していますが、配線の都合もありシャッター収納ボックス横のセンターシャフト付近にに穴あけして外に引きだしました。外側に配線を取り廻すので防水が必要になりますが、これならスラットの干渉は無いので確実です。

③スイッチボックスの位置

セキュリティ面ではスイッチボックスはガレージ内に設置した方が良さそうですが、自宅ガレージは中から居室への出入り口がないので、ガレージ内にスイッチボックスを取り付けるとシャッターを閉めることができないので外側に設置しました。
　シャッター傍の宅配ボックスの外部から見えない所にホームセンターで入手した露出ボックスを穴あけして固定しました。この位置の方がガレージ内に設置するよりスマホのBluetooth通信の届く範囲も広くなりそうです。
　電源コードの長さが足りず５ｍの延長コードを入手して配線しました。防水テープで配線を保護して、スイッチボックスに雨が掛からないようにプラダンを加工して屋根を付けました。見た目が今一ですが見えない部分なのでこれで様子観です。他に良い防水方法があれば見直す予定です。　 　

④スマートガレージＫＩＴの初期設定  

動画では省略していますが、取付け完了後、スマホアプリで初期設定をする必要があります。
・シャッターが閉まった状態でスマホアプリをメンテナンスモードにして接続ボタンをONにします。
・ＵＰボタンで２０ｃｍ程度開けてストップします。
・通信ボタンをＯＦＦにしてから測定ボタンをＯＮにしてＤＯＷＮボタンでシャッターを閉めます。
・ＵＰボタンでシャッターを一番上まで開けてから更新ボタンをＯＮにします。
・メンテナンスモードをＯＦＦにして初期設定完了です。

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