VWポロ(6R)コーディング⑥車速対応ワイパー

オートワイパーではないのですが、LowやHi位置でも信号等で停車している間は自動で間欠になる機能。 小降りの雨天などでLow位置でワイパーを使用している場合、停車時に雨滴が少なくなり手動で間欠位置に切替える手間が省けて便利ですね。

このような木目の細かい機能は日本市場からの要求だと想像できますので、標準でこの機能がOFFになっている理由は良く分かりませんが、コーデイングで機能を有効にすることが出来ます。

因みに間欠を示す「INT」はIntermittent（インターミッテント）の略で一定の時間毎にワイパーを作動させる間欠ワイパーです。断続的な雨で、雨量が少ないときに最適。 この車両は作動間隔を自分で調節もできるスイッチが付いています。

今回のコーデイングとは別になりますが、バックギアに入れるとリヤワイパー作動する仕様をコーディングで無効化できるようです。 動作確認などしておりませんが、ご参考にコーディング内容を記載しておきます。
・「select Control Module」→「09- Cent Elect.」→「Coding-07」を選択。
・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。
・Byte21→Bit 6:(Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear activ)のチェックをOFF。

 ＜注意事項＞ 
・コーディングは、オリジナルの状態に変更を加えるので、ディラーの保証が受けられなくなる可能性があります。 
・また、誤操作などで車両に異常が発生する可能性も有りますので、あくまで自己責任です。 
・当方、趣味の範囲で行っており、手順上の誤りもある可能性があり、サポートなども一切出来ませんのでご了承下さい。

OBD接続とVCDSの起動・コーディング

・OBDケーブルを車両とPCに接続してACC電源ONにします。
・VCDSを起動し、エラーが出ましたがスキップします。
・「select Control Module」→「09- Cent Elect.」→「Coding-07」を選択。
・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。
・Byteを選択して、設定ヶ所を調べて行きます。
・Byte14→Bit 7:(Speed dependent Wiper Stage Activation activ)のチェックをONにします。
・「Do It !!」を押下して、数秒後にコーディング完了 

※バッテリー上がり防止のため、充電器で電流供給しています。
※マイナーチェンジ後の６C車両は、MQB以降のコーデイング方法となり上記の方法とは異なります。

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VWポロ(6R)コーディング①球切チェック機能無効化(LED化対応)
VWポロ(6R)エアバックアラームのリセット
VWポロ(6R)エアコンクリーニング
エアコンクリーニングの仕上げ
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VWポロ(6R)エンジンオイルDIY交換
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VWポロ(6R)コーディング⑤コンフォートターンシグナル

標準でウインカーレバーを少し触るだけで３回ウィンカーが点滅（イージーウィンカー）する機能がONになっていますが、 使いにくい場面があるので、この機能をOFFにしました。ウインカーレバー軽く押している間は点滅するようになります。

使いにくい場面とは、ウインカーレバーを右折に固定したと勘違いした場合等にウインカーレバーを反対方向に操作すると反対側のウインカーが点滅してしまう事がある事です。

因みにウインカーレバーが左にあるのは、国際標準規格に準拠しているので、ハンドル位置に関わらずウインカーバーは左側との事です。

国際標準規格では、右ハンドルでの右側ウインカーバーも許容するようになりましたが、以前は左側のみしか許容されていませんでした。 そのため、イギリス車も左側ウインカーレバーとなっているようです。

国産車はJISに従ってウィンカーレバーを右側に付けているようです。しかし輸入車はISOに従いほぼすべて左側のまま。JIS規格には反するが、強制ではないのでそのまま売られているとのことです。因みに日本車も、輸出するクルマはISOに従って左側にウィンカーレバーを付けているようです。

＜注意事項＞
・コーディングは、オリジナルの状態に変更を加えるので、ディラーの保証が受けられなくなる可能性があります。
・また、誤操作などで車両に異常が発生する可能性も有りますので、あくまで自己責任です。
・当方、趣味の範囲で行っており、手順上の誤りもある可能性があり、サポートなども一切出来ませんのでご了承下さい。

OBD接続とVCDSの起動・コーディング

・OBDケーブルを車両とPCに接続してACC電源ONにします。
・VCDSを起動し、エラーが出ましたがスキップします。
・「select Control Module」→「09- Cent Elect.」→「Coding-07」を選択。
・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。
・Byteを選択して、設定ヶ所を調べて行きます。
・Byte12→Bit 5:(Confort Turn Signals active)のチェックをOFFにします。
・「Do It !!」を押下して、数秒後にコーディング完了 

※バッテリー上がり防止のため、充電器で電流供給しています。
※マイナーチェンジ後の６C車両は、MQB以降のコーデイング方法となり上記の方法とは異なります。

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VWポロ(6R)コーディング④車速感応ロック

ロック関係のコーデイングをしました。時速１５ｋｍを超えるとオートロックする機能と、停車時にキーを抜いたり全席ドアレバーを引くだけでアンロックされる機能です。後席等でもドアレバーを引くだけで、アンロックするので運転席側でアンロック操作が不要になります。

海外では外からドアを開けられないようにするのが主目的だと思いますが、残念ながら日本でも煽り運転やマナーの悪い運転者が増えたこともあり、不意にドアを開けられることを防止できますね。

一時期、緊急時にドアが開かなくなるとの問題がクローズアップされたこともありますが、ドイツ車の多くはドアレバーを引くことでアンロックする仕様のようで車速感応ロック時も機能します。逆に走行時にドアレバーを引くとアンロックされるので注意が必要です。

因みに車速感応ロックとは関係ありませんが、リモコンキーのロックボタンを一回押して運転席窓の赤いの点滅状態では、運転席のドアも内側からは開けられないようです。二回押すと内側から開けられるようになります。車内に人を残してロックする場合は２回押しすることをお忘れなく。

＜注意事項＞ 
・コーディングは、オリジナルの状態に変更を加えるので、ディラーの保証が受けられなくなる可能性があります。 
・また、誤操作などで車両に異常が発生する可能性も有りますので、あくまで自己責任です。 
・当方、趣味の範囲で行っており、手順上の誤りもある可能性があり、サポートなども一切出来ませんのでご了承下さい。

OBD接続とVCDSの起動・コーディング

・OBDケーブルを車両とPCに接続してACC電源ONにします。
・VCDSを起動し、エラーが出ましたがスキップします。
・「select Control Module」→「09- Cent Elect.」→「Coding-07」を選択。
・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。
・Byteを選択して、設定ヶ所を調べて行きます。
・Byte0→Bit 3:(Auto-Unlock(Unloking when Removing the Ignition Key)のチェックをONにします。
・Byte0→Bit 4:(Auto-Unlock(Automatic Loking avove 15 km/h))のチェックをONにします。
・「Do It !!」を押下して、数秒後にコーディング完了 

※バッテリー上がり防止のため、充電器で電流供給しています。
※マイナーチェンジ後の６C車両は、MQB以降のコーデイング方法となり上記の方法とは異なります。

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VWポロ(6R)コーディング③DRL(Daytime Running Light)

DRL(Daytime Running Light)とはデイライトのことです。スモールLEDがライトOFF時に点灯し事故防止する機能で、海外では標準でONになっています。

この車両はフロントヘッドライトユニットを換装しているので機能しませんでしたが、GTI等標準でスモールライトがLEDのユニット（通称ツブツブ）の場合のご参考としてコーデイング方法を記事にします。

コーデイングでは機能しませんでしたが、別記事にも記載したように室内にLED調光スイッチを設置して配線してありますので、DRLの明るさ調整可能になっています。

コーデイング項目はDRLの他「パーキングブレーキ時のDRL消灯」「ウインカー点灯時のDRL減光設定」があるようですが、この車両ではこれらの項目自体が有りませんでした。

因みに、ウインカーレバーでDRLのON/OFFを切り替えることが、可能になるようですがDRL自体が機能しませんでしたので検証できませんでした。

 ＜注意事項＞
 ・コーディングは、オリジナルの状態に変更を加えるので、ディラーの保証が受けられなくなる可能性があります。 
・また、誤操作などで車両に異常が発生する可能性も有りますので、あくまで自己責任です。 
・当方、趣味の範囲で行っており、手順上の誤りもある可能性があり、サポートなども一切出来ませんのでご了承下さい。

OBD接続とVCDSの起動・コーディング

・OBDケーブルを車両とPCに接続してACC電源ONにします。
・VCDSを起動し、エラーが出ましたがスキップします。
・「select Control Module」→「09- Cent Elect.」→「Coding-07」を選択。
・「Long Coding Helper」を選択してLong Coding Helperを起動。
・Byteを選択して、設定ヶ所を調べて行きます。
・Byte23→Bit 6:(Function "Daytime Running Light(DRL)"active)のチェックをONにします。
・「Do It !!」を押下して、数秒後にコーディング完了 

※バッテリー上がり防止のため、充電器で電流供給しています。
※この車両はフロントヘッドライトユニットを換装しているので機能しませんでした。
※この車両では以下のコーデイング項目はありませんでした。
「パーキングブレーキ時のDRL消灯」Byte23→Bit 4:(Daytime Running Lights with Paking Brake inactive)
「ウインカー点灯時のDRL減光設定」Byte23→Bit 7:(Daytime Running Lights inactive with Turn Signal("Winking")active)
※マイナーチェンジ後の６C車両は、MQB以降のコーデイング方法となり上記の方法とは異なります。

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VWポロ(6R)コーディング①球切チェック機能無効化(LED化対応)
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ウエッジのグリップ交換（両面テープ比較レビュー）

ウエッジのグリップをアイアンセットと同じイオミックのXエボリューションに交換しました。ウエッジはバンカーでフェースを開いて使ったりするので、バックラインなしのものにしています。

アイアンセットのグリップ交換の際、両面テープについてバッファローのものが良いとのアドバイスをいただいていたので、グリップ交換キットに付属の両面テープと交換作業のし易さを比較してみました。

結論は、やはりDIYの場合は交換キットの組合せが作業がし易いという感想です。アドバイスをいただいていたバッファローの両面テープ＋ホワイトガソリンの組合せはグリップ挿入にかなりの力が必要でバイス等のシャフトを固定する道具が必要と感じました。

グリップの素材がラバーではなく、エストラマーであることも関係しているかも知れません。 交換キットの組合せは、溶剤の乾燥が遅いためかグリップ挿入にそれほど力が必要なく、溶剤をタップリかければバイス等がなくても問題く作業できます。

交換キットのデメリットは乾燥が遅く交換後１日程度は使用できません。ショップの多くで使用されているホワイトガソリンは蒸発が早く、グリップ交換後数時間で使用可能となるメリットがあります。

アイアンセットのグリップ交換時に交換キットの両面テープ＋ホワイトガソリンの組合せを試してみましたが、両面テープの糊が解けてしまい手とグリップに溶けた糊が付いてしまい、拭き取りが大変でした。バッファローの両面テープはホワイトガソリンでも糊が必要以上に溶けることはなく大丈夫でした。

次回のグリップ交換で、バッファローの両面テープに交換キットの溶剤の組合せを試しててみて、何か分かれば記事にしたいと思います。

①交換キットの両面テープ＋専用溶剤

交換手順はアイアンセットの記事と同じです。
・古いグリップをDIY交換セットの専用カッターで切れ目を入れて取り外します。
・粘着テープをヒートガンで温めて剥がします（動画では省略しています）。
・シャフトに交換液を塗布して汚れを落とします（動画では省略しています）。
・DIY交換セットの両面をグリップの長さに合わせてシャフトに貼付けます。
・交換液をグリップ内にスプレーして内部に行き渡るように良く振ります。
・グリップの滑りを良くするため、余った交換液を両面テープに垂らします。
・グリップ向きを確認しながら、素早くシャフトに差し込みます。
・フェースに合わせてグリップ向きを微修正します。バックラインがある場合は真っすぐになるようにします。
・付着した両面テープの粘着剤等を交換液で拭き取って交換終了です。

②バッファローの両面テープ＋ホワイトガソリン

交換手順は同じなので省略します。 ホワイトガソリンをかなり多めに使いましたが、グリップ挿入時にかなり力を入れる必要があります。 イオミックのグリップ素材（エストラマー）がラバーより伸縮しにくい？ということかも知れません。

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停電･落雷対策で中型ＵＰＳを追加導入

以前に知合いの家に落雷があり、家電製品に被害が出たとの話を聞き、インターネット通信用の終端装置とルーター、及びデスクトップＰＣに小型ＵＰＳを導入しました。

インターネット回線は光ケーブルなので、落雷は起きにくいと思いますが電線に落雷した場合はコンセントから大電流が突入するのでＰＣや家電製品が故障する恐れがあります。 

UPSというとデータセンターに設置するサーバーの停電対策で、稼働中に電源が落ちることでデーター破損などを防止するため、自動シャットダウンや発電機電源への切替までのバックアップの使用が多いですが 家庭用の小型のも有り、主にＰＣやレコーダーなどのデーターを保護する目的で導入します。

メーカ保証外で、感電の恐れもありお勧めはしませんが、このＵＰＳのバッテリー容量を上げることで、停電時のバックアップ稼働時間を延ばすことが出来ます。 導入済の小型ＵＰＳのバッテリーは劣化して充電できない状態だったので、４０ａｈの格安自動車用バッテリーを外付けして稼働させています。

４０ah×１２Vで最大４８０WHの電源供給可能ということになり３０W使用した場合は理論上１６時間は稼働できる計算になります。 実際は待機電力１５Ｗで、ランタイム表示が約２４０分なので４時間の表示です。４０ah表記は５時間率容量で２８ahであることや、インバーターのロスなどで実際の稼働時間は少なくなるようです。

但し４時間もてば、通常停電は復旧するまで稼働可能で、災害等での長期停電時にもインターネットが利用できるようになり、情報収集に役立ちます。

今回、リビングのTVやレコーダーのバックアップのために中古品ですが、正弦波５００W出力の中型UPSを導入したので改めて記事にします。 入手したのは中古（2014年製）のAPCのSmart-UPS 750(STM750J)という機種です。

新品で約３万円のものですが、バッテリー交換時期を過ぎているため３５００円と格安で入手できました。 インバーターと充電器の機能があり、同容量のインバーター単体でも１万円以上はしますので、バッテリーを除いても非常にコストパフォーマンスが良いです。

バッテリーは、ディープサイクルで２０AHのものがAmazonプライムデーで２個で特売していたので外付けで使用することにしました。容量的には内蔵バッテリーの２倍以上になります。 容量は２個で導入済の小型UPSと同じで、もう少し大容量のものも検討したのですが、設置スペースの関係で小型のものにしました。

リビングに導入したのは、落雷でレコーダやTVの故障防止の他、停電時に家の中心にバックアップ電源があると使い易いと考えたためです。 長時間停電時は発電機を併用することになりますが、１～２時間以内で復旧するケースではこのUPSで電源を確保可能となります。

動作確認

負荷なしで、ランタイム（バッテリー稼働時間）４時間３０分、７０Ｗ負荷時で１時間９分の表示です。 ※バッテリー交換のアラームが点滅しています。

配線作成

容量の大きいバッテリーを、ＵＰＳ本体に接続するための配線を作成します。
※電線は１．２５ｓｑで１０００Wまで使用できるものを使用しました。
※動画は小型ＵＰＳ用の４０ａｈバッテリー用の配線ですが、今回のものも作成方法は同様です。

バッテリー交換

・UPSをシャットダウンします。
・フロントパネルを手前に引いて外します。
・内蓋を固定している白いピンを手前に引いて外します。
・バッテリーを引き出します。
・バッテリーのコネクターを外して、新しいバッテリーの配線を接続します。
※今回は古いバッテリーはコネクター接続用にそのまま使用することにしたので、絶縁テープで端子を保護しています。
※直列で２４Vで稼働するようです。極性を間違えるとショートしますので、注意が必要です。
・バッテリーを奥まで押し込んでＵＰＳ本体のコネクターに接続します。
・ＵＰＳの電源を入れて、バッテリー交換の操作をするとフルテストが始まり、ランタイムも分かります。
※アンテナブースターや待機電力で４０Ｗ消費で１時間４０分位の表示です。
・動作確認後、内蓋とフロントベゼルを元に戻して終了です。
※配線を外に引き出すため、バッテリー横とフロントベゼル下側のすき間を利用しました（穴開け加工無し）。
※設置場所の関係でバッテリーをＵＰＳの上に載せるため、転倒防止用にジェル状の耐震マットで固定しました。

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バッテリー自動充電器比較レビュー(CTEK VS SUAOKI)

SUAOKIのバッテリー自動充電器が格安（タイムセール価格約４千円。ポイント利用・獲得等で実質約３千円）で販売していたので入手しました。フル充電になると自動的に電流を最小化してメンテナンス充電になるので、ガレージで車両に常時接続しておけるものです。

使用しているバッテリーがAGMやEFBタイプで高額なので、寿命延長のため同様の自動充電機能を持っているCTEK製の充電器を使用しています。常に満充電状態にしてくれるのでバッテリー上がりの余計な心配なく、バッテリーが元気だとオーディオの音質も良くなります。

画像の手前がSUAOKI、奥がCTEKです。大きさはSUAOKIが長さは短く幅が２倍程大きいです。CTEKの価格は記事作成時点で平行輸入品の使用中のものは販売停止のようで、後継機種の正規輸入品で約１９千円です。

スペック的にCTEKと遜色なく、価格が約１／５ということになりコストパフォーマンスがとても高いです。CTEKはメルセデスやフェラーリ等の純正OEM品もあり、信頼性の面で一長有りという点がポイントです。ご参考に双方をスポンサーリンクに貼っておきます。

スペック比較

ＳＵＡＯＫＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＴＥＫ(4.3A MXS5.0JP)
・入力電圧：１００～２４０V　５０～６０Hｚ　　  １００Ｖ（５０～６０Ｈｚ）
・出力電圧：６Ｖ／１２V自動検出　　　　　　　　 １２Ｖ
・出力電流：１A、４A選択可（５９W最大）　　　　最大４．３Ａ
・適合バッテリー：１２～１２０Ah　　　　　　　　表記なし
・バッテリー種類：ＳＬＡ、ＡＧＭ、ＬｉＯＮ　　　 鉛バッテリー（ＳＬＡ、ＡＧＭ）
・防水：ＩＰ６５　　　　　　　　　　　　　　　    表記なし

ＳＵＡＯＫＩ充電器の開封

SUAOKI充電器の開封動画です。収納用の袋、車両接続用のケーブルとバッテリー直接続用ケーブルが付属します。取扱い説明書も後ろの方に日本語表記のページがあります。

充電器の比較

SUAOKIの充電器に付属のコネクターは脱着にかなりの力が必要で、この辺はCTEKの方が使い勝手が良いです。一方、CTEKは充電状態はLEDランプ表示のみですが、SUAOKIの方は充電電流や電圧の表示があり便利です。

寿命を迎えたUPS用バッテリーの充電

寿命を迎えたUPS用の１２Vシールドバッテリーを充電してみました。
約１日後FULL充電表示になったのですが、UPSに接続するとバッテリー容量不足でエラーが出てしましました。この後、CTEKでも試してみましたが、流石に寿命を向かえたバッテリーの再生は無理という事のようです。

別途、記事にする予定のＵＰＳ用の新品バッテリーの充電にも利用する予定です。

ＳＵＡＯＫＩジャンプスターター

充電器ではありませんが、Ａｍｚｏｎプライムデーで割引販売していたので、出先でのバッテリー上がりの保険でジャンプスターターを入手しました。




最大出力５００Aなので、愛車のBMW X3 は２Lディーゼルで、ギリギリ始動可能ということなので、もう１廻り容量の大きなもののほうが良さそうです。ガソリン車は５L迄対応可能とのことで、ディーゼル車は圧縮比が高いので始動に大きな力が必要になるようです。

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